Фундамент. Часть вторая - котлован и опалубка

Копку котлована необходимо производить непосредственно перед изготовлением фундамента. Перерыв в этих работах недопустим и может привести к дополнительным тратам. Поясню: если при простое дно котлована будет размочено дождями, то Вам придется по периметру досыпать гравий (послойно, по 5 см) и трамбовать его (каждый слой отдельно), пока он не перестанет погружаться в грунт. От дождей могут осыпаться стенки котлована и др. Для устройства подвала Вам остается вынуть оставшийся в середине грунт. При этом Вы можете эту работу оставить на потом. И если решите, что подвал вам нужен, тогда и вынете этот грунт. Правда носить грунт придется через дом, но Вас никто и не торопит. И я знаю человека, который так и сделал.

Не забудьте, что глубина котлована делается недостаточной (не выходит на заданную отметку глубины примерно на 10 – 15 см). Остаток грунта выбирается вручную. Это необходимо для того, что бы фундамент стоял на слежавшемся, нетронутом грунте. На доработанный вручную грунт можно насыпать слой гравия (примерно 5см) и утрамбовать его, для уплотнения грунта под подушкой фундамента.

Под подушку надо выполнить армирование (поперечно относительно направления подушки) для распределения нагрузки от фундамента (продольная арматура это роскошь, распределять продольную нагрузку будет арматура стены фундамента). Поставить опалубку высотой 40 – 50см и после залить бетоном. Высота и ширина подушки зависят от веса стен. Под стену в два кирпича и два – три этажа нужна подушка шириной 1,2 м и высотой 50 см, а под деревянную стену подушку можно и не делать, достаточно будет толщины стены фундамента. Поскольку глубина заложения подушки большая, то заливают ее обычным бетоном (заказываете марку 300, по дороге ее обязательно разведут водой и в результате получится марка 250, но Вам ее хватит с запасом). На подушку клеятся два слоя гидроизолирующего материала по ширине подушки (обычно ширина рулона), для последующей приклейки к гидроизоляции стены. Гидроизоляция обязательна, даже если Вы строите без подвала. В противном случае бетон будет сосать влагу из грунта и при морозе разрушаться. Стены фундамента должны быть сухими в любом случае. Просто без подвала Вам придется делать гидроизоляцию с двух сторон, а при наличии подвала с одной. Еще раз – необходимо изолировать стену фундамента от грунтовой влаги, либо делать стену из бетона, не поглощающего влагу. А вот привезут ли к Вам на стройку такой бетон большой вопрос. Да и стоит этот бетон дорого.

При очень тяжелых грунтах (глина) необходимо связать арматурой подушку фундамента с самим фундаментом на всю высоту фундамента. Это делается для предотвращения отрыва подушки от стены фундамента при касательных подвижках грунта зимой. Дополнительно стенки котлована делаются с уклоном (чем плотнее глина, тем положе уклон) и обратную отсыпку выполняют песком (между стенками котлована и стеной фундамента).

Далее необходимо сделать опалубку. Если стены отливать на всю высоту за один раз, то опалубка должна быть очень мощная (способная выдержать давление столба бетона высотой от 200 до 250см). Учтите, что уложить «жесткий» бетон на всю глубину стены Вам, скорее всего не удастся. Такой бетон очень прочен и впоследствии не «сосет» влагу из грунта. Но укладывать такой бетон должны специалисты с применением вибраторов, что само по себе требует высокой квалификации. Вибратором легко «осадить» весь гравий на дно и сверху у Вас останется один песок. Несущая способность фундамента может оказаться недостаточной. А «жидкий» бетон после отвердевания, будет пористым со всеми вытекающими последствиями. Поэтому имеет смысл производить заливку фундамента поэтапно (примерно по 40 – 50см, через 2 – 3 дня). Или по мере роста опалубки. Опалубку в этом случае наращивают по потребности, что значительно упрощает укладку бетона.

Весь лес перед началом использования надо обработать антисептиком (сенежом или аналогичным), он (лес) Вам многократно понадобится. Только не забывайте после каждого использования вынимать из досок гвозди. Мы использовали доски четыре раза (на разных операциях) и часть досок еще осталась для пятого использования (нужна опалубка под веранду). Окончательно рассчитываем использовать доски для подпорных стенок на грядках. Это будет их шестая жизнь.

Для опалубки по периметру котлована ставятся стойки из бруса и крепят к окружающему грунту так, что бы их не увело при заливке бетоном. Все брусья (стойки) перевязываются между собой, особенно внутренние с наружными. На наружные стойки, с внутренней стороны прибиваются доски (горизонтально, обычно 50/150) во всю длину. Доски, по возможности, не отпиливаются. Они потом пригодятся для лесов. На доски с внутренней стороны крепятся листы ацеита (плоский шифер). На ацеит с внутренней стороны клеятся два слоя гидроизоляции. Эта гидроизоляция склеивается с гидроизоляцией подушки. Это наружная стена опалубки, если дом без подвала, то внутренняя делается так же. Толщину досок и ацеита необходимо учесть при разметке котлована. То есть обноски (колышки для натяжки разметочных шнуров, с которых в котлован будут опущены отвесы для разметки подушки и стены фундамента) должны быть установлены с учетом толщины досок и ацеита. Если в доме будет подвал, то внутренняя стена опалубки делается любым, наиболее дешевым способом. При этом надо учитывать, что стена фундамента, при наличии подвала, должна получиться гладкой. Чем глаже, тем отделка дешевле. Применение ацеита оправдано, так как огораживание жестким листом стен фундамента после гидроизоляции обязательно. При осадке грунта (вдоль стены фундамента) возможно (с вероятностью 99%) срывание гидроизоляции либо ее повреждение твердыми включениями в материале обратной отсыпки (засыпание грунта или песка между наружной стеной фундамента и откосом котлована). Просто в этой технологии совмещены сразу несколько операций, что благотворно сказывается на Вашем кошельке.

Производите армирование (чисто условное продольное и поперечное в две стенки, ячея 50 – 80 см, арматура максимум 16мм), для распределения нагрузок, кроме фундаментов на глине. На тяжелых грунтах требуется расчет стены фундамента, либо выполнение операций указанных выше. Лучше просто немного увеличить размеры котлована, сделать стенки котлована более пологими и обратную отсыпку проводить песком. Тогда силы пучения просто не достигнут до стен фундамента и буквально «уйдут в песок». Я видел совершенно удивительные фундаменты: опалубку делали в расчете заливки бетоном на всю высоту фундамента (по ней можно было ездить на груженом КамАЗе), армирование делалось в две стенки прутком 20мм, ячея 20/40см, и внутренняя и наружная. Такая стена выдержит не только подвижки грунта, она выдержит прямое попадание снаряда. Фундамент явно строился с перерасчетом и обошелся в неимоверные деньги. На таком фундаменте возможно возведение дома примерно в 14 этажей. При индивидуальном строительстве такой фундамент может служить ярким примером строительного идиотизма. Надо учитывать, что в стандартном фундаментном блоке вообще нет арматуры, и кладется он на обычный раствор. И делается он точно не из 300-ого бетона (даже с учетом разведения бетона водой). И стоят дома, а Вы все-таки отливаете практически монолит. Толщину фундамента лучше выбрать равной толщине стены, либо немного тоньше (для защиты его от стекающей со стены воды). После утепления толщина фундамента будет равна толщине стены.

Через неделю опалубку можно снимать и готовить опалубку под перекрытие.