Фундамент. Часть третья - перекрытие.

Как это не странно, но сборное и монолитное перекрытие фундамента примерно равны по стоимости. Монолитное отнимает больше времени, но оно того стоит. Монолитом Вы можете перекрыть помещение любой формы и не делать железобетонный анкер по периметру плит перекрытия. Обязательная операция, исключающая подвижки плит перекрытия. Тем более что при высоте перекрытия над уровнем участка (нулем) в 50см, имеется возможность производить заливку из миксера. Не нужен бетононасос. Вопрос только в привлечении народа на день заливки. Все перекрытие надо залить в один день и возможно быстрее. Время между укладкой бетона из одного миксера и началом укладки из другого не должно превышать 40 минут. Хотя у меня доливали один угол почти через два часа, и мы потом не смогли найти места стыка. Опалубка под перекрытие (к сожалению, у нас не развита услуга сдачи опалубки в прокат, либо это очень дорого, до 0,5 цены новой опалубки) делается из тех стоек и досок, что стояли при отливке фундамента. ( Относитесь к доскам аккуратно, они еще не раз пригодятся ). На них стелется фанера (в идеале ламинированная) проверяется уровнем, вяжут арматуру и можно заливать. Арматуру именно вяжут, ибо сварка снижает прочность арматуры и Вам понадобится использовать более толстую и, следовательно, более дорогую арматуру. Кстати вязать значительно быстрее и дешевле, чем варить. Стоимость арматуры достаточно высока, и не надо ее перерасходовать. При наращивании арматурного прутка в длину наложить один пруток на другой (не менее 30см) и перевязать в двух местах.

Чем жестче бетон, тем он прочнее, но жесткий бетон сложно укладывать (без виброплиты практически невозможно). Если бетон достаточно жидкий не надо его сильно штыковать или ровнять виброплитой, тяжелые фракции опустятся, и бетон не наберет своей прочности.

Не забудьте оставить проемы: лестница, водопровод, отопление, электрика, вытяжки из подвала, канализация, слив из топочной. Пробивание проемов (особенно в хорошем бетоне) дорогое удовольствие.

Все фундаментные работы лучше проводить в августе – сентябре (не очень жарко и достаточно влажно). Это относится ко всем бетонным работам. Бетон, уложенный в прохладную и влажную погоду, будет прочнее уложенного в сухую и жаркую. На зиму оставить фундамент выстаиваться. Заодно у Вас будет место для выгрузки завезенных зимой кирпичей. Зимой и дешевле и качество кирпича выше. Весной нагруженный фундамент даст осадку (если были какие-то огрехи), и на нем можно будет строить без опаски. На зиму можно накрыть фундамент полиэтиленом, а если у Вас хороший бетон, то и так ничего не будет.

Осенью, не очень далеко постройте навес. Зимой (в середине февраля) надо заказать и привезти весь лес. Имеется ввиду для кровли и других надобностей. Зимний лес значительно лучше. Сложите его под навес, через прокладки и закройте стороны навеса, но не плотно. Надо что бы все продувалось. Весной как потеплеет весь лес надо обработать Сенежом, два раза. Сделать из досок ванну, оббить ее изнутри полиэтиленом и в ней обрабатывать.

Ну, к новому строительному сезону Вы готовы. Еще по замерзшей земле надо завести песок и цемент, что бы хватило до конца мая. В нормальных поселках весной дороги закрывают для большегрузов.

Несколько слов про собственно бетон в этой статье будут совсем не лишние. Наверное, имеет смысл рассматривать только бетоны на основе цемента, как наиболее распространенные. Если бетон не применяется как утеплитель, то в качестве заполнителей используются песок, гравий, щебень.

Не все бетоны одинаковы и Вы должны учитывать следующие параметры:

• Прочность на сжатие - условно это вес, который может нести бетон без разрушения
• Морозостойкость - количество циклов замерзания оттаивания, которые может выдержать бетон без существенного снижения своей несущей способности
• Водонепроницаемость - для специальных бетонов.

Бетон не должен быть очень жидким или густым. Первый никогда не наберет своей прочности, а второй очень тяжело правильно уложить. Скорее всего, без применения специальной техники это не удастся сделать вообще. То есть уложенный в опалубку бетон должен растекаться только при многократном резком погружении в него лопаты (штыковании). И даже после этого окончательное выравнивание поверхности бетона только принудительное (лопатой или мастерком). После штыкования в бетоне не должно оставаться воздушных пузырей, снижающих прочностные характеристики. Бетон должен быть уложен плотно, с равномерным распределением заполнителей (песок, гравий, щебень) по всей массе бетона. В «жидком» бетоне, при интенсивном штыковании или укладке с помощью вибраторов, тяжелые фракции (гравий, щебень) могут осесть на дно опалубки. Если заполнители легкие то, скорее всего они всплывут на поверхность бетона. И в том и в другом случае прочность такого «бетона» будет сильно отличаться от расчетной.

Бетоны с заполнителями из пористых материалов (керамзит, шлаки) не набирают прочность, позволяющую нести перекрытия из монолитного бетона (при достаточно большой величине пролета перекрытия). То есть «легкие» бетоны требуют «легких» перекрытий. Либо необходимы дополнительные опоры.

Вообще нонсенс, что перекрытие из монолитного бетона по цене не на много отличается от перекрытия из пустотных плит. Зато удобно, и позволяет перекрывать проемы любой конфигурации. Единственный минус – практически не развит рынок предоставления съемной опалубки в аренду. Думаю, что в данном случае кризис сыграет на руку застройщикам.